BUSINESS DRESS CODE to zbiór wskazówek dotyczących ubioru w konkretnym miejscu pracy, na konkretnym stanowisku. Odpowiedni strój buduje profesjonalny wizerunek i pomaga w relacjach biznesowych, jednocześnie sprawiając, że my sami czujemy się pewnie wiedząc, że ubraliśmy się odpowiednio do sytuacji. Poniższe elementarne zasady ułatwią Panom budowanie marki osobistej:
FASON
– Skromność i prosta forma ubioru podkreśla twarz, co ułatwia komunikację.
– Odpowiednio dobrany do sylwetki fason powinien maskować ewentualne mankamenty figury.
– Ubrania powinny być dobrze dopasowane do sylwetki.
TKANINY
– Zimą – wełniane oraz wysokiej jakości mieszanki wełny i włókien sztucznych, latem – cienka wełna, bawełna i len (najlepiej z domieszkami, bo sam bardzo się gniecie).
– Tkanina garniturowa powinna być matowa, materiał z połyskiem jest nieodpowiedni.
– Lepiej mieć w szafie 5 dobrej jakości garniturów wykonanych z wysokiej jakości tkanin niż 10 byle jakich. Wysoka jakość tkaniny to jeden z detali, które tworzą całość profesjonalnego wizerunku.
– Tkanina na koszulę powinna mieć gramaturę wyższą niż 120 gr/m2, w przeciwnym razie będzie zbyt prześwitująca.
KOLORY
– Wybieramy biel, błękit, granat, szarość, czerń (raczej powinna zostać zarezerwowana na wieczór), beż, kolor kawy z mlekiem. Wraz z nadejściem wiosny kolorystyka ulega rozjaśnieniu, czyli np. kolor ciemnoszary zastępujemy jasnoszarym.
– Uniwersalnym kolorem garnituru jest marengo, czyli ciemny odcień szarości.
– Niewskazany jest kolor brązowy garnituru, gdyż barwa ta kojarzona jest z ubóstwem (w przeszłości nosili go pospolici mieszczanie i zakonnicy).
– Wzory sprawiają, że strój staje się mniej oficjalny. Dopuszczalne to klasyczna pepitka czy bardzo delikatne prążki. Koszule w odważnych kolorach i wzorach typu szerokie paski, krzykliwa krata lepiej pozostawić na prywatne spotkania.
– Garderobę (nie tylko biznesową) powinniśmy dobierać do koloru naszych włosów, cery i oczu. Odpowiedni dla naszego typu urody odcień to taki, w którym twarz wygląda promiennie i świeżo. Źle dobrany kolor podkreśli cienie pod oczami i sprawi, że będziemy wyglądać ponuro i blado.
– Koszula powinna być najjaśniejszym elementem naszego stroju. Te w ciemnych kolorach są zdecydowanie mniej eleganckie. Odcienie typu pistacjowy, łososiowy również są mniej gustowne niż klasyczny błękit, biel czy delikatny róż. Biała koszula powinna zostać zarezerwowana na okazje typu ślub, chrzest, pogrzeb lub na bardzo ważne konferencje firmowe – wtedy podkreśli nasz profesjonalizm.
– Gdy planujemy wypowiedź przed kamerami biała koszula nie jest wskazana, bo kolor ten odbija światło i jest problematyczny dla operatorów kamery podczas ustawiania ostrości obrazu.
KOSZULA
– ZAWSZE z długim rękawem – nawet jeśli miałyby zostać podwinięte. Zanim zdecydujemy się na podwinięcie rękawów, należy upewnić się, czy jest to dobrze postrzegane przez przełożonego i naszych współpracowników.
– Nie należy podwijać rękawów w czasie biznesowych spotkań.
– Jeżeli zakładamy koszulę bez krawata nie powinno się zapinać górnego guzika koszuli (jedynie górny powinien zostać rozpięty, więcej rozpiętych guzików wygląda bardzo nieelegancko).
– Kołnierzyk koszuli dobieramy do owalu twarzy.
– Koszula powinna być dobrze dopasowana i odpowiednio wytaliowana: nie za wąska – by nie rozchodziła się przy guzikach podczas siadania, i nie zbyt szeroka – by uniknąć powstawania nieestetycznych fałd materiału w okolicy pasa.
– Rękawy po rozpięciu mankietów i swobodnym opuszczeniu rąk, powinny kończyć się zaraz za pierwszą kostką kciuka.
– Powinna być na tyle długa, by przy siadaniu czy schylaniu nie odkrywała gołych pleców. Po włożeniu na gołe ciało powinna kończyć się tuż za pośladkami.
MARYNARKA
– Na spotkania biznesowe należy ZAWSZE zakładać marynarkę. Wśród współpracowników można chodzić w koszuli bez marynarki i w spodniach w kant.
– Marynarka o kroju europejskim (taliowana) wysmukli sylwetkę, marynarka o kroju amerykańskim (bardziej swobodny fason) to rozwiązanie dla panów, którzy chcieliby zatuszować mankamenty figury takie, jak duży brzuch.
– Rękawy marynarki powinny zakrywać nadgarstki, jednocześnie odkrywając mankiety koszuli na ok. 1 – 1,5 cm.
– W pozycji stojącej – marynarka jednoguzikowa powinna być zapięta, marynarka dwuguzikowa zapięta na górny guzik, marynarka trzyguzikowa zapięta na środkowy guzik lub ewentualnie dwa górne. W marynarce dwurzędowej można zapiąć wszystkie guziki lub wyłącznie górny. Bardzo często osoby noszące dwurzędowe marynarki wypracowały co do tego zagadnienia swój własny styl. W pozycji siedzącej marynarka, niezależnie od fasonu, powinna pozostać całkowicie odpięta.
– Marynarka zapinana na kilka guzików optycznie skróci sylwetkę, więc jest odpowiednia jedynie dla panów bardzo wysokich.
– Marynarki jednorzędowe są uniwersalne, dwurzędowe wyglądają dobrze jedynie na panach o nienagannej sylwetce.
– Wypychanie kieszeni marynarki jest nieeleganckie i deformuje fason. Wyjątek stanowi górna kieszonka gdzie można nosić poszetkę, NIGDY długopis czy wizytówki.
SPODNIE
– Obecnie na rynku dostępne są spodnie garniturowe tak dopasowane, że przypominają niemalże fason SKINNY. Należy pamiętać, że model lansowany obecnie przez domy mody, niekoniecznie musi dobrze wyglądać na każdej sylwetce. Panowie o masywnych udach i łydkach w tego typu spodniach wyglądają po prostu źle. Nie jest to również fason wskazany dla osób bardzo chudych o szerokim rozstawie nóg.
– Nogawki powinny z przodu sięgać obuwia tak, by w pozycji stojącej kant z tyłu spodni biegł idealnie prosto. Z przodu może tworzyć się jedno niewielkie załamanie – zasada ta dotyczy wszystkich rodzajów spodni niezależnie od szerokości nogawki. Liczne załamania świadczą o tym, że fason spodni lub ich długość zostały niewłaściwie dobrane. Takie fałdy tkaniny optycznie skracają sylwetkę i poszerzają łydkę.
– Nogawki szerokie i średnie można skrócić po skosie (przód będzie krótszy o 1 – 1,5 cm). Dzięki temu nogawka bardzo dobrze się układa nawet u osób o wysokim podbiciu stopy, czy noszącym buty o masywnym wykończeniu w okolicy wiązania.
– Spodnie nie powinny być zbyt luźne. Pasek w spodniach garniturowych nie służy do regulacji obwodu, a jest jedynie ozdobą i wykończeniem stylizacji.
KRAWAT
– Krawat powinien być ciemniejszy od koszuli i pasować kolorystycznie do stylizacji.
– Powinien sięgać do paska.
– Business Dress Code nie lubi krzykliwych kolorów czy ekstrawaganckich deseni. Im dyskretniejszy wzór tym bardzie elegancki jest krawat.
– Czarny krawat zarezerwowany jest na pogrzeb lub do strojów służbowych typu ochroniarz czy kelner.
BUTY
– Tylko z naturalnej skóry. Najbardziej uniwersalne będą w kolorze czarnym. Klasyką są buty typu Oksford wiązane na 2 – 5 dziurek.
– Do mniej formalnych stylizacji można stosować bardziej formalne buty (np. męskie Oksfordy, lotniki), ale sytuacja odwrotna jest niedopuszczalna (patrz: szczeble DRESS CODE’u w biznesie).
– Buty ze skóry lakierowanej odpowiednie są jedynie do stroju wieczorowego.
SKARPETY
– Wełniane lub bawełniane, tworzywa sztuczne są niewskazane.
– Powinny być w kolorze butów i paska, oraz mieć taką długość, by w żadnej sytuacji nie odkrywały łydek.
OKRYCIE WIERZCHNIE
– Elegancką kurtkę z materiału (jeśli jest dłuższa od marynarki) można założyć do garnituru, jednak do strojów formalnych najodpowiedniejsze są płaszcze. Długi, stonowany, gładki i prosty w formie płaszcz jest zdecydowanie bardziej elegancki od kurtki o tych samych cechach.
– Im ciemniejszy kolor i prostszy fason, tym bardziej formalne staje się okrycie wierzchnie.
– Rękaw płaszcza czy kurtki powinien zakrywać rękaw marynarki, natomiast nie ma nic złego w tym, kiedy mankiet koszuli delikatnie wystaje spod rękawa okrycia wierzchniego. Zdecydowanie źle wyglądają rękawy za długie, mierzone z rękami wyciągniętymi przed siebie lub podniesionymi do góry. Długość rękawów powinno się oceniać przy pozycji naturalnej, czyli z rękami opuszczonymi w dół i delikatnie zgiętymi. Rękawy szersze mogą być nieco dłuższe niż te w płaszczach z wąskimi rękawami (zasada taka sama, jak z długością i szerokością nogawek spodni).
DODATKI
– Zegarek z tarczą na skórzanym pasku.
– Dodatki i akcesoria takie, jak zegarek czy spinki do mankietów winny być dobrej jakości, gdyż świadczą o statusie właściciela.
– Panowie powinni raczej stronić od ozdób. Duże sygnety czy złote łańcuchy nie budują profesjonalnego wizerunku.
– Pasek jest obowiązkowym elementem garnituru. Powinien mieć prostą w formie klamrę, kolor skóry dobrany do butów, a jego szerokość nie powinna przekraczać 4 cm.
– Jeżeli decydujemy się na poszetkę, nie powinna ona być uszyta z identycznej tkaniny co krawat. Umiejętne dobranie poszetki do całości stylizacji wymaga poczucia smaku. Nie należy również zestawiać poszetki w odcieniu ecru z białą koszulą, gdyż wtedy poszetka będzie wyglądała na przybrudzoną. Jeżeli nie jesteśmy pewni, jaka będzie odpowiednia, najlepiej zrezygnować z tego dodatku.
– Szalik z wełny lub jedwabiu powinien być kolorystycznie dobrany do płaszcza.
– Rękawiczki skórzane, o wewnętrznym szyciu, powinny być kolorystycznie dobrane do butów.
– Odpowiednie nakrycie głowy to kapelusz lub kaszkiet. Do płaszcza nie należy nosić beretów czy czapek narciarskich.
– Okularów słonecznych nie należy zakładać na włosy, powinno się je zdejmować przebywając w pomieszczeniach zamkniętych.
– Noszenie do garnituru sportowego plecaka czy torby jest niedopuszczalne. Odpowiednia jest klasyczna, skórzana aktówka, kolorem dopasowana do butów.
PERFUMY
– Zapach perfum powinien być wyczuwalny jedynie dla osoby znajdujące się dość blisko, nie powinien być zbyt intensywny.